Como escolher sua próxima lente, e por que não comprar uma agora!

Olá, e bem vindos novamente ao meu blog pessoal, esse artigo foi publicado no meu grupo Câmeras High End, onde temos a missão de ajudá-lo a iniciar na fotografia, seja ela por hobby ou profissional;

Este guia tem o objetivo de não só lhe ajudar a escolher sua próxima lente, mas também o por que você não precisa comprar uma agora, o texto é longo e um tanto quanto complexo, portanto, sinta se a vontade para ler um pouco e voltar outro dia, é de suma importância que não pule por nenhum tópico, além disso, caso você esteja confuso em alguma parte, existe o campo dos comentários logo abaixo e sinta se a vontade para perguntar.
Sem mais delongas, comecemos.

O que o sensor tem a ver com isso?

Aposto que você já leu sobre câmeras que usam FullFrame ou APS-C no nome certo?, isso se refere ao tamanho do sensor, que são vários na verdade, mas tratamos apenas de 3 ou 4 para não nos confundirmos.

APS-C ou Cropado

O sensor mais comum é o APS-C ou Cropado, se trata de um sensor 1.5x menor do que o sensor FullFrame na maioria das câmeras, e nas câmeras da canon 1.6x, as fabricantes Sony, Canon e Nikon usam esse sensor em câmeras de entrada e em câmeras rápidas, pois são sensores mais baratos e não exigem tanto do processador ao construir a imagem, já a Fujifilm usa em todas a sua linha mainstream pois é mais fácil de trabalhar com suas features de cor e desvio de luz.

FullFrame equivalente a 35mm

O sensor FullFrame é usado nas câmeras profissionais pela Canon, Nikon e Sony, é um sensor do mesmo tamanho do filme de 35mm usado nas câmeras analógicas, por ser maior tem melhor desempenho em baixa luz e consegue captar mais detalhes por usar um pixel maior, câmeras classificadas como comerciais, que tem contagem alta de megapixels usam sensores fullframes por conseguir acomodar mais pixel e assim não gerar baixo desempenho em baixa luz.

Micro 4/3 ou Micro Four Thirds (Micro Quatro Terços)

Já o irmãozinho menor, o micro 4/3 (vamos tratar dele como M43) que apresenta um fator de crop 2x, foi desenvolvido para ser usado em câmeras compactas (apesar de algumas atuais utilizarem APS-C) e câmeras bridge (aquelas que tem um zoom bem grande e lente fixa), entretanto a Leica, Panasonic e a Olympus adotaram esse sensor mesmo nas câmeras topo de linha, isso gerou uma certa polêmica pelas desvantagens em baixa luz e o fator de crop grande, mas isso merece um post dedicado.

Canon APS-H

O Canon APS-H, usada em algumas versões da sua topo de linha 1D, que usa o fator de corte 1.29, foi usado esse tamanho para equilibrar o máximo de desempenho de seus processadores (sim, a 1D tem mais de um processador) com o máximo de captação de luz, mas a canon descontinuou esse sensor, e hoje usa FullFrame na linha 1D assim como a Nikon.

Sensores compactos

Sensores fabricados em sua maioria pela sony o qual chamamos de Polegada, que na verdade cobrem um range de 1/2.3" até 1" em si, sendo usado na linha P da Nikon, aquela do zoom gigantesco que o pessoal esquisito a terra plana amam usar para explicar que o céu é feito de água.

Medium Format

E também os sensores conhecidos como MediumFormat, usados nas famigeradas HasselBlad e Pentax que tem o mesmo conceito do FullFrame, ou sejam, imitam os filmes de Formato Médio usados nas câmeras mais topo de linha da era analógica, mas você provavelmente não vai comprar uma dessa, já que uma MediumFormat Digital mais em conta chega a custar 60k bolsonaros temers, mas por fins de curiosidade, esse sensor tem um efeito reverso, ou seja, um aumento de 0.50 em relação a FullFrame, então uma 50mm equivale a na verdade 25mm em MediumFormat.

Lentes para cada sensor

É relevante dizer que existem regras ao usar lentes de sensores específicos em outros sensores.
Os sensores de Medium Format precisam de lentes exclusivas para eles, mas existe como adaptar essas lentes através de SpeedBoosters (vamos deixar isso para outro post) em sensores FullFrame
Em sensores Fullframe, é possível usar lentes APS-C em Nikon e Sony, pois as mesmas diminuem a área do sensor para o uso, mas na Canon isso não é possível, pois a baioneta, ou encaixe da lente APS-C canon é estendida, assim, usando em uma câmera F ullframe, o espelho não consegue se movimentar, batendo no último elemento da lente.
Já no sensor APS-C é possível sim usar uma lente Fullframe, mas não M43 e nem de Medium Format, inclusive, existem SpeedBoosters de FullFrame para APS-C fazendo com que uma lente Fullframe se comporte como uma em um sensor A-PSC.
Em sensor M43 é possível usar tanto APS-C quanto FullFrame, caso use adaptadores, pois tem sua própria linha de lentes.

Equivalência

Sendo assim, temos o sensor FullFrame de 35mm como base, pois as lentes eram medidas para esse tamanho de filme, portanto, 50mm em um sensor FullFrame são 50mm.
Mas e o que tem a ver com os outros tamanhos?, bom, quando usamos uma lente em um sensor APS-C o sensor não vê todo o vidro, vê apenas a região do crop, nesse caso de 1.6x.
Caso não tenha entendido, uma lente de 50mm usada em um sensor APS-C vai equivaler (não transformar) em 80mm, pois usa se a milimetragem multiplicada pelo fator de corte,ou seja, 50 x 1.6 = 80, então sempre pense nisso ao fazer suas compras, meça a milimetragem equivalente ao seu sensor, do contrário, você não vai ter o resultado que esperava,

O que significam os milímetros nas lentes

Olhando a nomenclatura das lentes há duas numerações que mais chamam a atenção, uma delas é a milimetragem da lente (mm) que simplesmente se trata da distância focal, ou a distância em que os elementos se encontram em relação ao um sensor de 35mm;
Espera, muita informação certo? vamos entender de um modo mais errado, ou simples, se trata do zoom que a lente consegue aproximar a imagem em relação a ótica, então quanto menos milímetros, mais aberta, ampla a imagem, quanto mais milímetros, mais longa e fechada a imagem.
Mas e no que isso implica na minha escolha?
No tópico anterior, expliquei que conforme o tamanho do sensor, a distância focal das lentes são interpretadas de maneira diferente e existem fórmulas para tal cálculo, a milimetragem é medida a partir de um sensor FullFrame que equivale a um filme de 35mm (basicamente), então em um sensor APS-C comum (1.5x de crop) a milimetragem é multiplicada por 1.5x para ter a real equivalência, por exemplo, uma lente de 35mm em um sensor APS-C equivale a 52mm em fullframe.
Portanto vamos conversar sobre a milimetragem nas fullframe, e você vai atrás dos cálculos para a sua câmera, ok?!
Segundo alguns artigos publicados, o campo de visão humano equivale a uma distância de 52mm, portanto se precisamos fotografar algo que mostre mais do que conseguimos ver em relação ao nosso campo de visão procuramos milimetragens bem abaixo disso, 35, 28, 24mm, e se precisamos chegar mais perto do nosso assunto, sem que possamos chegar perto dele, usamos lentes com mais milimetragem, 85, 105, 200, 400mm; Mas não é só isso que a milimetragem implica, a ótica é algo maravilhoso de se aprender e aqui tratamos as distorções como nossa amiga, de jeito fácil de aprender, quanto menor a milimetragem, mais ampla a imagem e mais arredondada ficarão as bordas, causando um efeito conhecido como fisheye, ou olho de peixe; Assim como quanto mais milímetros impostos, mais compressão de assunto teremos, isso causa um isolamento do assunto e um efeito de desfoque de fundo do assunto, que fica isolado, geralmente usado em retratos.
É só isso? sim, claro, existem alguns detalhes a mais que serão detalhados em outros tópicos.

E quanto a numeração descrita como f/

Outro número que sempre vem a tona é o tal que é escrito depois da terminologia como f/, um exemplo, f/2.8; Isso se refere a distância em que as pás do diafragma ficam do zero absoluto, que se seria o fim da parte ótica da lente, então quanto menor o número, mais aberto é o diafragma; Ele faz referência a abertura do diafragma presente na lente, mas o que isso afeta?

De um modo direto ele afeta o quanto de luz passa pela lente até o sensor, ou seja, um dos pilares da fotografia, mas dentro disso, criou se o mito de que, quanto maior a abertura, mais qualidade terá a imagem, e menos ISO terei que usar, deixando com menos ruído, mas não é bem assim.

Esse mito se constituiu com as lentes analógicas, pois só as mais caras possuíam aberturas abaixo de f/3.5, ou seja, o mérito era do tier, do nível da lente, e não da abertura em si, mas como tudo, criam se mitos em cima;

A primeira coisa a ser observada é que as lenes prime, 50mm e 35mm com abertura grande possuem valores bem baixos, pois são um belo atrativo para o consumidor e assim uma oportunidade para venda;

Entretanto, essas lentes mais baratas sofrem muito com a nitidez, pois não tem elementos suficientes pra trabalhar com tanta luz, ou seja, usar essas lentes em sua abertura máxima afeta muito a imagem em questão de nitidez;

Ainda temos outro "problema" , o campo de visão, quando abrimos muito o diafragma, a luz que contorna o objeto o isola, assim, criando aquele efeito bokeh que deixa o assunto nítido (ou visível) e o fundo borrado, o problema, é que quando vamos tirar fotos de paisagens isso afeta muito, pois não podemos isolar um único objeto, então ai entra o primeiro desencanto, diminuir o ISO usando diafragma, sim, diminuímos o ISO, mas não conseguimos muitas vezes a composição que desejamos, sendo assim, comprar uma lente clara com intuito de tirar fotos mais nítidas a noite, não funciona.

Eu coloquei problema entra aspas, pois temos a vantagem dos retratos e falsos macros, pois isolamos o objeto e borramos o fundo com muito mais facilidade.

Como você já deve ter adivinhado, o efeito contrário é extrema nitidez, sim, quanto maior a abertura, maior a nitidez da imagem; Usar f/7.1 é um baita negócio quando se precisa de detalhes, e f/11 é quase que obrigatório em paisagens, em contra partida, usar essas aberturas significa menos luz, e necessário menos velocidade para capturar imagens claras, ou mais ISO caso necessite de velocidade, causando mais ruído.

Resumindo...!

O que aprendemos até aqui então?
Os milímetros não só definem o quão longe o seu sensor vai ver, mas também o efeito que causará na sua foto, e eles são calculados de acordo com o sensor FullFrame, ou seja, tem de ser multiplicado pelo fator de corte do sensor da sua câmera caso ela não seja FullFrame.

A abertura define o quanto de luz vai entrar, mas não deve ser escolhida para compensar fotos escuras, com ruído ou tremidas, mas sim, para determinar o campo de visão e isolamento do objeto, lembrando que, lentes baratas com uma abertura grande tem muita perda de qualidade quando usada a abertura máxima, e pode não ser uma boa opção você comprar sua tão desejada cinquentinha.

Agora, por que você não precisa se preocupar com isso no momento?!

Você comprou sua primeira câmera, e provavelmente ela veio com uma lente do kit, a maioria das empresas vende esse kit de corpo com lente nas câmeras mais básicas e algumas rápidas de entrada pelo simples motivo de que você pode comprar e tirar suas fotos, câmeras mais avançadas geralmente não incluem lentes no kit pois quem as compra já passou por uma câmera mais básica (o que é o certo a se fazer) e tem suas lentes para usar com o corpo mais avançado; Essas lentes, no caso da Canon e Nikon vem na milimetragem 18-55 (equivalente a 28-82mm) e em 16-50 na linha Sony Alpha (equivalente a 26-80mm), portanto temos um range de visão desde um grande-angular, que não é tão grande assim, mas é suficiente pra começar a fotografar arquiteturas, ruas, paisagens e um zoom decente e suficiente pra começar a trabalhar em alguns trabalhos, além disso, a Nikon e a Canon oferecem um segundo kit com uma lente 70-300mm (faça os cálculos!) e a Sony com uma lente 55-210mm, além da lente citada anteriormente, o que da um range BEM maior pra quem começou a fotografar, é aconselhável que pegue esse segundo kit na compra, pois separadamente o valor sobe bastante!
Esse range já cobre tudo para você começar a trabalhar, e se for por hobby você tem tudo na mão.
Outro número, o "f/" também se encontra variável, e geralmente vem em valor alto, acima de f/3.5, isso se da por que nessas lentes de nível mais baixo (não chegam a ser ruim, são melhores inclusive que as "cinquentinha" de mesmo valor), os elementos se afastam junto com os componentes, portanto, as lâminas ganham uma perspectiva diferente do sensor fazendo com que fechem a medida que avançam, algumas lentes de nível médio vem com aberturas constantes por todo o zoom, geralmente em f/4 (como é o caso da minha lente favorita da Sony) e em níveis altos que custam uma fortuna a abertura constante é maior, geralmente f/2.8.
Então você tem uma lente que te conforta em todo tipo de fotografia, você está iniciando, e não decidiu que tipo de fotografia necessita, logo, não sabe qual lente investir, e lente é uma coisa muito cara, mas calma, eu vou explicar para que é recomendado cada lente daqui pra baixo, e no final, vou dar umas dicas para você utilizar melhor sua lente do kit.
Vale ressaltar, que depois do lançamento da 800D/t7i e da 80D, a Canon adotou uma nova lente de kit, a 18-135mm, que se torna ainda mais versátil, tudo indica que a Sony também adotará essa milimetragem na produção da A6500, já que acabou de lançar essa mesma milimetragem.

Uma lente para cada tipo de fotógrafo, ou quase isso.

Eu pretendo ser o mais breve possível, pois temos inúmeras categorias, e não pretendo que você durma lento esse texto (Carinha feliz)

Lentes grande angulares

São classificadas conforme mostre mais do que nossos olhos podem ver sem se mexer (mais pros lados, pra cima, pra baixo), então considerando que enxerguemos em 52mm, seria justamente abaixo disso; Mas na verdade nós ainda conseguimos interpretar em um range de 30mm até cerca de 60mm, portanto abaixo de 30mm uma lente passa a ser angular, e abaixo de 16mm passa a ser FishEye (aquele efeito de celular); Isso serve para fazemos fotos de paisagens, pois temos muito a mostrar, arquitetura, pois temos um grande assunto; Mas algumas pessoas usam isso como criatividade para retratos, existe uma lente da sigma que tem 16mm f/1.4, então temos muita coisa a capturar e um ótimo isolamento, fora que conta com uma das óticas mais nítidas existentes, então podemos fazer, por exemplo, um retrato em wideangle, o que é um diferencial de trabalho.

Lentes médias

São classificadas como as mais próximas de nossos olhos, no caso, 52mm, como dito anteriormente, podemos perceber um range de 30mm até 60mm, portanto essas são as lentes médias, geralmente são vendidas como lentes fixas e aberturas grandes, f/18, f/2, existem as mais "gourmetizadas" f/1.2 e a gloriosa Leica 50mm f/0.9; Sendo assim, são usadas para absolutamente tudo, pois são espelho dos nossos olhos, não há um objetivo da fabricante usar essa milimetragem, mas geralmente são usadas para casamentos, retratos, e festas, pois dentro do espaço relativamente curto que essas ocupam, o que o fotografo vê com os olhos, é o que ele tentará compor.

Em fóruns há um pessoal que diz que são obrigatoriamente sua segunda lente, eu discordo, pois as que possuem nitidez decente são caras, e as baratinhas, bom, já falamos disso nesse texto.

Lentes zoom

As lentes zoom são justamente o contrário das grandes angulares, tem milimetragem que vai de 70mm até onde a fabricante conseguir, não preciso explicar muito como funciona, algumas são fixas e algumas tem variações pelo caminho como a minha favorita, a 70-200mm que é uma lente consagrada entre as fabricantes, pois é fácil de controlar a ótica dessa milimetragem e geralmente vem em duas versões, em f/4 constante e f/2.8 constante, e nem preciso dizer qual é a mais cara.

Lentes zoom foram criadas para três principais fins, esportes e automobilismo, afinal, você não pode entrar em campo com uma câmera, vida selvagem ou pássaros, pois fotógrafos desse gênero precisam entregar uma foto natural, assim não podendo chegar perto do seu assuno e fotojornalismo, o qual consiste em trazer uma notícia compressada em uma imagem, por exemplo em uma guerra, onde não se pode entrar no meio do tiroteio para um retrato.

Conforme lemos antes, uma alta milimetragem gera uma compressão, portanto, o efeito bokeh em uma alta milimetragem não necessita de uma abertura grande, pensando assim, fotógrafos amam a 70-200mm (principalmente a f/2.8) para retratos, por conta desse efeito de fundo desfocado, há até mesmo pessoas que usam uma milimetragem alta dessas para festas, pois, podem ficar sentados em um canto com um Monopé e capturando imagens sem ter que ficar correndo atrás.

Outro detalhe desse tipo de lente é que são muito pesadas, algumas chegam a pensa incríveis 8.3kg (Caso da Canon 400mm f/2.8), assim necessitando obviamente de um tripé, e pode se notar que essas lentes possuem o parafuso de tripé em uma alça, isso por que se colocarmos a câmera no tripé, a lente simplesmente quebra a baioneta (encaixe da lente no corpo) da câmera.

Lentes como a 400mm vêm geralmente com um kit que duplica seu zoom, e o filtro dessas lentes (Isso fica pra outro post) é colocado em uma gaveta no encaixe com a câmera, isso foi uma sacada bem legal das fabricantes com o cliente, pois podemos usar nossos filtros sem termos que gastar com novos e deixar a lente mais pesada na ponta.

Existem na china lentes de alta milimetragem mais baratas, e nem preciso dizer o quão terríveis elas são, mas quebram o galho de quem quer só brincar por hobby.

Lentes versáteis

Essa é minha categoria favorita de lentes, conhecidas também como lentes de viagem, as versáteis vêm em três configurações diferentes, angulares até médias, médias até zoom ou angulares até zoom, ou seja, 18-55mm, 35-135mm, 18-135mm, 18-105mm (minha favorita), 24-70mm, e por ai vai, elas tem tudo na mão para qualquer tipo de fotografia, claro, não com a mesma qualidade encontrada nas que foram feitas "para aquilo", geralmente vem com abertura variável, coisa que expliquei nesse texto o por quê, e algumas de nível e preço mais alto tem abertura fixa durante o range todo, geralmente em f/4, e algumas em f/3.5, é difícil fazer aberturas menores por conta do grande range que essas lentes tem; Um truque para essas lentes é não utilizar o limite da milimetragem, em uma 18-55mm por exemplo, utilizar 18mm ou 55mm é sacrificar nitidez, e como é de se esperar, algumas lentes possuem defeito na abertura, as da sony mesmo só conseguem atingir o ápice de sua nitidez acima de f/5.6.

Como disse, são utilizadas para tudo, e o pessoal geralmente compra para viagens ou fotojornalismo que não envolva riscos, pois assim, levamos só uma lente para o trabalho; A minha próxima aquisição é a Sony 18-105mm f/4G (28-160mm), que tem o selo G (linha médio-alto da Sony) e é uma lente perfeita para meu uso, e foi a lente que indiquei para a Nikon do meu amigo, que usa a câmera dele para hobby, entretanto, a versão da Nikon tem a abertura variável, de f/3.5 a f/6.3, e seu ápice de nitidez é em f/4.

Esse tipo de lente é o que eu mais recomendo para iniciantes ou pra quem procura por hobby, a lente do kit já resolve tudo, mas se você comprou apenas o corpo, no caso da Sony e Nikon eu indico a 18-105mm e da Canon a 18-135mm; não conheço muito sobre as lentes M43 (Panasonic e Olympus) ou da Fujifilm para indicar algo.
Se você puder gastar um pouco mais, tem a linha 24-70mm ou 28-75mm, são lentes mais caras, e com ótica bem superior, mas são as melhores que você vai encontrar caso você queira usar apenas uma lente.

Lentes macro

Com certeza você já ouviu falar desse tipo de lente, a capacidade macro de uma lente é o quão perto ela chega do assunto sem afetar a nitidez, toda lente vem com esse nome escrito nela, o una caixa, exemplo "macro 0.28m", isso quer dizer que até 28cm do assunto você consegue uma imagem nítida, entretanto existem lentes que vão alem da capacidade, existem as baratas, geralmente primes de 30mm a 60mm com um macro que varia entre 0.20m até 0.33m, elas são bem úteis e mais baratas que as macro profissionais, e vem sempre em aberturas de f/3 a f/4; E ai entram as profissionais, que geralmente tem um macro de 0.50m;
Mas espera, elas tem uma distancia maior que as mais baratas? SIM!, pois essas lentes vêm em milimetragem alta, 90mm, 100mm, 135mm, que são bem caras, e lentes de milimetragem alta vêm geralmente com macro em 1.5m, a 400mm mesmo vem com um macro em 3.6m, então temos um zoom com uma distancia foca próxima e com nitidez muito grande pra isso, além disso, elas vêm com uma abertura grande, f/2, f/2.8, pois quanto mais luz entrar, mais nítida ficará a imagem na macrografia, isso por quê evitamos usar ISO alto e o obturador lento.

A macrografia é um hobby caro, mas ela é usada também como profissão, na fotografia still, ou fotografia de produtos e comercial (minha área) precisamos mostrar o objeto mais nítido possível, isolado de um fundo estático ou composto, e é pra isso que as macros são feitas.

Para quem adota a macrografia como hobby existem 3 soluções que não envolvem pagar 3 bolsonaros temers em uma lente.

Filtros Closeup, que na verdade aumentam a milimetragem e aproximam a lente do objeto, esse tipo de filtro sacrifica a nitidez da lente, e não é nada recomendado, pois é mais um pedaço de vidro pra sua câmera trabalhar.

Tubos extensores são os mais indicados, eles trabalham com a distância do primeiro elemento traseiro em relação ao sensor, assim sacrificam o mínimo de nitidez, são mais caros que os filtros, mas são os mais recomendados.

Como dito antes, a luz afeta a nitidez, pensando nisso a chinesa MEIKE criou um flash que fica na ponta da lente e ilumina mais o objeto para a câmera interpretá-lo melhor, ainda não achei ele no Brasil, mas vendo reviews por ai, é um aparato bem útil.

Outros nomes encontrados nas lentes

Ao procurar uma lente, você deve ter visto alguns nomes a mais do que as classes, vamos tentar ser os mais breve possível.

Lentes Prime

Lentes prime ou fixa são lentes que não possuem zoom, ou seja, uma única milimetragem, por exemplo a Rokinon 12mm f/2.2, ela só trabalha em 12mm, isso faz com que ela se torne mais leve, mais nítida e geralmente mais claras, já que não tem um zoom para trabalhar.

Lente Zoom

São as que possuem um range de milímetros, por exemplo a Nikon 18-105mm f/3.5-6.3, ou seja, são versáteis e não exigem ficar trocando de lente durante uma sessão, entretanto, por possuírem mais elementos são menos nítidas, e as mais baratas vem com abertura variável

Tilt Shift

São lentes que possuem um mecanismo que fazem elas se curvarem, alterando a perspectiva de um objeto, são usadas em fotografia de arquitetura, pelo motivo da perspectiva, são lentes difíceis de trabalhar, raras de se achar e um com um preço um tanto quanto elevado.

Existem coisas mais importantes que isso

"Ok, você me convenceu que minha lente do kit é suficiente para começar a fotografar qualquer tipo de trabalho ou hobby no momento, mas em que eu tenho que investir depois de ter comprado minha câmera?"

Bom, existem algumas coisas que sim, devem ser investidas logo de cara, vamos lá.

Cursos e workshops

Eu sou um grande fã de workshops, oficinas que ensinam na prática em um ou dois dias tudo de maneira simples e eficiente, entretanto nunca participei de um curso de fotografia, e é uma coisa que recomendo, cursos que ensinam o básico, mexer na câmera e compor a foto, da pra aprender MUITA coisa nesses locais, se você tem tempo e dinheiro pra participar, recomendo, e muito; Eu aprendi na prática enquanto trabalhava, então não investi nisso, e não é um local apenas para a prender, você pode construir amizades e montar grupos para sair e praticar.

Cartões de memória

Obviamente uma câmera não funciona sem armazenamento, e ao contrário das câmeras antigas (que utilizavam disquetes, cds e filmes de nitrato) o armazenamento comum é o cartão de memória, existem vários tipos, tamanhos, velocidades, mas não é disso que pretendo falar; Pegue um bom cartão de memória, adequado a sua máquina, pegue o manual da câmera que você comprou (tem no site do fabricante) ou entre em fóruns e pegue o melhor cartão que sua câmera comporta, obviamente, câmeras mais caras exigem cartões mais caros, a minha Sony A6000 utiliza SDXC, cartões que custam cerca de 250 manuelas temers, caso contrário, ela engasga ao tirar fotos de longa exposição e não habilita sua qualidade máxima de filmagem.

Tripé 

O melhor amigo do fotógrafo, sem dúvidas é um bom tripé, para gravar vídeos e tirar fotos, mesmo com estabilização e velocidades altas, um tripé faz toda a diferença ao alinhar o horizonte e evitar eventuais tremidas, existem tripés mais baratos que vem em construção de alumínio e plástico, que quebram sim um galho, mas eles eles tem muitos problemas  de tremidas, principalmente quando clicamos no botão de disparo, além de que, não são duráveis e nem maleáveis, recomendo que você invista um pouco em tripé, existem vários importados na faixa dos 200 lulas temers que da pra você assistir uns reviews de indianos no youtube, tripés com pernas independentes são os melhores, pois são mais compactos e são melhores pra posicionar em superfícies irregulares, uma ballhead (pesquise sobre) é mais do que recomendado também.

Se você fotografa esportes, um monopé é ideal, pois geralmente, entre arquibancada e os locais onde fica a imprensa é bem limitada de espaço.

Filtros e Parasol

Geralmente as lentes já vem com Parasol, e se a sua não vier, compre um, os modelos são exclusivos para as lentes, e eles evitam que as luzes atrapalhem a composição

Quem fotografa Still (produtos) é muito amigo dos filtros Polorizadores, pois eles tiram os reflexos da imagem,, isso também é útil caso você seja um fotografo de paisagem com um range dinâmico ruim (Canon por exemplo, é quase impossível recuperar um céu na pós edição, não acontece com Sony e Nikon).

Quem fotografa paisagem também é amigo de filtros ND, que a grosso modo deixam a imagem mais escura, assim, podendo fazer fotos a longa exposição durante grandes luminosidades, para criar efeito véu de noiva em cachoeiras por exemplo; Se você é filmador, usar filtros ND ajudam a manter a fluidez durante uma filmagem a luz do dia, para mantes a velocidade do disparo a 2x do Framerate (uma técnica usada pelos filmadores que é simples, digamos que você filme a 24fps, deve se usar 1/50 nas configurações de disparo)
Filtros de macro (Closeup) e Filtros Ultrawide que não são da própria fabricante causam perda de nitidez, vinheta e distorção, então, fiquem longe deles!
Filtros UV são inúteis, nem perca seu tempo

Baterias e acessórios

Se você fica muito tempo fotografando longe de casa comprar baterias é primordial, nas câmeras Mirrorless, a carga da bateria dura menos da metade da carga em uma DSLR, pois o sensor fica ligado o tempo todo.

Câmeras da Sony vêm com carregador igual do celular, o que é chato, pois você não pode usar a câmera enquanto está carregando (e câmeras não carregam nada rápido), então comprar um carregador externo é uma ótima ideia; Procurar carregadores que carregam mais que u a bateria de uma vez também é útil caso você saia muito de casa, são um pouco mais caros, mas nesse caso compensa.

Caso você queira focar em filmagem ou em retratos, invista em um batery grip, geralmente comportam duas ou três baterias, e lhe dão um conforto maior ao tirar fotos na vertical, só pesquisem bem antes, pois alguns modelos dão prolemas como não reconhecimento da bateria ou ficam frouxos e assimétricos à câmera, gerando desconforto.

Programas 

Deixo claro que o blog não tem nada a favor da pirataria, portanto comprar softwares para edição é muito bom pra aprender a tirar o máximo da sua foto, e aprender a mexer com seus arquivos RAW;

O Photoshop e o Lightroom para fotógrafos, e o Adobe Premiere para vídeos, a mensalidade não passa de 400 ciros temers por ano, e sempre tem gente vendendo keys usadas no Mercado Livre.

Tirando o proveito máximo de sua lente do kit

Calma, mas ainda dá pra aproveitar muito da sua lente, mesmo que ela não venha com as qualidades das outras categorias.

A capacidade macro da lente é quase zero, mas da pra enganar, pra começo de conversa, descubra qual o macro dela, geralmente é 0.26m, ou seja, 26cm, agora de o zoom total dela e coloque em foco manual, gira todo o anel para que o foco fique próximo, não infinito, pronto, agora arrume uma boa iluminação e se movimente até a imagem ficar nítida, pronto, você tem sua foto macro, caso tenha uma grande quantidade de megapixels (18, 24, 30, etc) da pra cortar a imagem no pós processamento depois.
Fotos de telezoom, paisagens e arquitetura você vai ter que trabalhar com o que você tem na mão, e é sempre bom usar f/8 ou f/11 pra ficar o máximo nítido possível, assim, dando pra cortar e aproximar no pós processamento.
O efeito bokeh, que embaça o fundo e separa o objeto pode ser atingido da seguinte forma, utilizar a menor abertura da sua lente, colocar no maior range dela (55mm, 50mm, etc) e chegar perto do assunto, assim você tem compressão e separa o fundo do assunto.
A pós produção é importante em qualquer tipo de fotografia, é nela que você consegue captar a atenção à sua foto, e também, corrigir aberrações da sua lente; Lentes zoom em si, possuem muitas distorções causadas pelos elementos, e isso é facilmente corrigido no Adobe Lightroom, ele tem sua própria aba de correções e em lentes onde não há nada de camadas orgânicas especiais ou elementos feitos de outros minérios causam uma coisa chamada aberração cromática, percebemos isso geralmente quando tiramos foto junto ao céu azul, pois a transição de cores intensa e geralmente fica uma borda arroxeada ou esverdeada, o Lightroom também tem uma ferramenta pra isso e funciona muito bem.

Bom, você leu tudo até então, e eu me despeço deixando esse post livre para você compartilhar por ai, com os devidos créditos é claro, há uma sessão de comentários abaixo e espero ouvir seu feedback, ostetti aqui, cambio, e desligo.